源起、攻略

趁着年休的机会，决定出去走走，一则开学了，游客相对而少，二则入秋后，气温也较为适中。只是因为时间、出游目的地等原因，一时无法寻得同行的旅伴，只好做一个独自的背包客。

刚开始选择的是安庆、桐城及绩溪三地。之所以有这样的选择，与众人的推崇无关、与景区的热度也无关。选择安庆，是因为安庆为曾经的多年的省会，一座有历史可寻的城市；选择桐城，是因为此地兴起过清代中国文坛上最大的散文流派“桐城文派”，踏足于此可以感受此地的人文气息；选择绩溪，当然是因为胡适先生的缘故。综合来说，选择这一带，与这里山水秀丽、人文荟萃以及特有的地域文化有关系，所谓山水文人两相依。绩溪之旅结束时，本准备返程，爱人的二句话“哦，看来是不怎么好玩呀。慢慢走，一天去一个地方。”让我临时决定再去一个地方，于是选择了绩溪附近的旌德继续行旅。从某种意义上来说，我走过以上地方，也就走过了整个安徽，因为安徽省名即取自安庆的“安”与徽州（绩溪也是徽州的代表之一）的“徽”。

从地里位置及交通线路上来看，安庆与桐城在皖南偏西，位于合肥至安全铁路线上。绩溪与旌德处皖南，处于京福高铁线上。没有直接连接两处的火车，需回合肥南站折返，这是行旅之初未曾考虑过的。公路交通方面，各地赴乡镇的班车基本上都纳入公交系列，古村落类的景区都有公交往来，因此既便宜又方便。但是如陈独秀墓园、张廷玉墓这样单独且较为偏僻的景点则不是太方便，有时需要租车往来。

县级博物馆基本上都建在文庙周边，也地处老城区，因此住在文庙附近是较为理想的选择，想看看旧城的风貌比较就比较方便了。这四处的住宿都经济实惠，特别是旌德县老城区内的宾馆，为上世纪八九十年代的建筑，楼层低且有院子，只是设施比较老旧。

在政区隶属及沿革上。历史上的徽州，包括徽州府、歙县、休宁县、婺源县、祁门县、黟县、绩溪县共一府六县，这六县，在长达８９０年的时间里稳定地隶属于徽州。１９８８年１月，绩溪、旌德２县正式划归宣城地区管辖。旌德在历史上大部分时间里属宁国府，解放后曾属徽州地区、芜湖地区。因此绩溪属于地道的徽州。《嘉庆重修一统志》中言及徽州：“形势笼吴楚之封疆，领江湖之气象。郡在山岭川谷崎岖之中，山峭而水激清。风俗人性过刚而喜斗，君子务为高行奇节，尤以不义为羞。地隘人稠，力耕所出，不足以供，往往仰给四方。山多田少，以货殖为恒产。善识低昂时取与。贾之所入视旁郡倍厚。其家朴啬而务蓄积。女人尤号能勤俭，多贞洁。”山川依旧，不知今日之民风是否改变。但从我这几天所接触人来看，还是温和有礼的，丝毫无“人性过刚而喜斗”之迹象。同时，绩溪、旌德二县人口均不足二十万，“地隘人稠”应该是相对“山多田少”而言，故而有“力耕所出，不足以供”之说。

安庆，从清乾隆二十五年（１７６０）至民国二十七年（１９３８），一直是安徽省会，自此省、府、县同城而治。１９４９年４月２１日，皖北全境解放，在合肥（今合肥市）设立皖北人民行政公署，范围为安徽省长江以北地区。１９４９年５月７日，在徽州屯溪市（今黄山市屯溪区）设立皖南行署区，同年７月行署驻地迁往芜湖市。１９５２年８月７日，皖北行署与皖南行署合并成立新的安徽省。８月２５日，正式成立安徽省，省会驻合肥。合肥起初是一个人口不到５万的小县，而能成为省会，是由于处于“皖之中”。桐城，在历史上很长时间里属于安庆府。解放后亦隶属于安庆地区（市）。

出发、行旅

第一天，第一站：安庆

２０２３年９月１０日，周日，今日教师节，晴，３５－２３度。

从麻城北站乘高铁出发，在合肥南中转换乘，在合肥南站候车室内午餐。去往安庆的路上，预定好了酒店－德克精品酒店（属安庆市新华书店）。中午一点零一分，我在安庆站下车后，即租车前往安庆博物馆，并寄存了背包。新馆舍由安庆博物馆和中国黄梅戏博物馆组成，外观方形，两侧建有水池，中庭大厅穹顶线条简洁，透光明亮，大厅巨型浮雕图案取自本土经典文化元素，如古城墙、振风塔、天柱山等。安庆是春秋时期古皖国所在地，安徽省简称“皖”即是由此而来。南宋绍兴十七年（１１４７）改舒州德庆军为舒州安庆军，“安庆”自此得名。安庆的古代历史源远流长，在近代上也是地位重要。作为晚近以来多年的省会，安庆历经过如太平天国运动、洋务运动、新文化运动等重大事件。作为长江下游的北岸城市，安庆历来为兵家必争之地。也许博物馆的展陈没有活力，那么就到长江岸边去看、去体会，看看那长江上频繁往来的船只，特别夜幕下的夜航船，就特别能理解在现代科技以前水路运输的重要性，不止是军事，还有经济的需要。经济的发达离不开货币的发展，安庆钱币陈列馆展陈了西周至今的各类钱币，见证了安庆经济繁荣的历史。安庆人所以能引为骄傲的根本就是悠久和深厚的文化底蕴，安庆书画陈列、黄梅戏艺术系列以及安庆城市记忆展，无不体现着安庆地域特色。

从博物馆出来，已近五点，博物馆也要闭馆了。于是租车前往预定的酒店，安顿住处，进行晚餐。暮色已晚，我来到了倒扒狮文化街区步行街，体味安庆曾经的味道。出步行街，来到长江岸边，由远及近，步行几公里，漫步走到了迎江寺、振风塔跟前。夜幕中的振风塔塔身在灯光照耀下光彩亮丽，宛如一颗明珠镶嵌在长江之滨。初秋的夜晚，虽然还有点闷热，但江边晚风徐徐，沿途都是散步的人们，长江在夜幕下看不出雄伟与壮观，但三三两两驶过的夜航船，说明自有船只驶过长江以来，这样的航船就没有中断过，无论是民生与商贾之所需的商船、还是兵家之所争的战船。因为这，安庆也为近代历史所重。望着夜幕下的长江，让人有“哀吾生之须臾，羡长江之无穷”之感叹。

第二天，第一、二站：安庆－桐城

２０２３年９月１１日，阴天多云，３３－２３度。

清晨起来，有风，感觉颇为凉快，哪知此为假象。８点许，去迎江寺、振风塔，在寺中吃素餐，不太习惯。迎江寺建在安庆市枞阳门外长江边的高地上，为长江沿岸著名古寺之一，始建于北宋开宝七年（９７４），现存建筑为同治年间修建，共三进，有大雄宝殿、大士阁、毗卢宝殿、藏经阁及东西廊房，藏经阁无法进入。振风塔于明隆庆四年（１５７０）建，楼格式砖石结构，七层八角。一层塔身周边立有历代修建塔的纪念碑刻。远远望去，塔身立于寺中，巍然高耸，直入云霄，颇为壮观。登塔需单独购买门票，未上。迎江寺、振风塔傲立长江之岸千百年，与长江共沧桑、与安庆共风雨，可谓得天地之灵气，占人文之辉光。

漫游寺塔之后，我信步来到了市区的菱湖、莲湖两座公园，两座公园风格迥异，一座以自然风格为主，一座人文气息较浓。

匆匆吃过午餐，刚好正午时分，时艳阳高照，热锁晴空。我租车来到了安庆市北郊的独秀园，瞻仰近代最具争议的人物，北京大学文科学长陈独秀。经过两层的陈列展厅，出门来到了墓园。进入墓园首先经过六柱五间冲天式牌坊，牌坊正中书“独秀园”三字，左右各为“民主”“独立”二字，这是五四新文化的精神，也是先生的思想。进入墓道，两边是修葺整齐的苍松翠柏，显得庄严肃穆，远远的可以望见先生的铜像以及汉白玉墓冢。走近铜像跟前，我不禁放慢了步伐，继而停住脚步怀着特别敬仰的心情仔细观望，这位北大前贤身着西装，手持书卷，意气风发，可以想见先生波澜壮阔的一生。墓冢背依青山，面临一汪四四方方的清水塘，一位“终身的反对派”长眠于此。

从墓冢往回走时，发现墓道边有北京大学安徽校友会、北京大学中文系国学班一期后学为陈独秀墓园敬立的碑文一块，上书“龙山苍苍，江水泱泱。北大前贤，永世流芳。”

下午离开安庆，前往桐城。入住桐城文庙附近酒店。

桐城历来有“穷不丢书”的人文传统，所以这片土地上培育出大批文化艺术学人。如“宋画第一”的李公麟，明代政治家左光斗，明末清初哲学家方以智，诗人钱澄之，清代父子宰相张英、张廷玉，以及桐城派的代表人物戴名世、方苞、刘大櫆、姚鼐，无不印证着桐城人文荟萃的历史与环境。李克强总理在接见中央文史馆员时曾说：“大家知道，我是安徽人，受了点桐城派的影响。”

当我穿行于文庙周边的小巷时，夜幕已经降临，我一路走，一路看，感受着人间的烟火气。我路过了桐城中学，也到了东作门外的龙眠河岸公园。桐城中学是座百年名校，由国学大师吴汝纶创办于１９０２年，“桐中敲铜锤，童男童女同上学”这是桐城中学的百年名联。1939年桐城中学开男女同校之风，联句描述了当时校园景象，阳光明媚，鸟语花香，钟声悠扬于青天之下，男女生童，并肩读书学习。

桐城的老城区，虽然掩映在现代建筑之中，但老城的味道依然可寻。深深小巷，砖瓦老屋，有着车轮碾压印痕的青石板路，被岁月磨得光滑的鹅卵石路，在小巷中可常遇见。

第三天，第二、三站：桐城－绩溪

２０２３年９月１２日，一觉醒来，天气已经变得凉快。

原本想先去文庙看看，但文庙要９点才开放。于是我经龙眠中路左拐转文城东路，沿着龙眠河岸来到了紫来桥，这是一座石梁古桥，桥经多次修缮，一直静卧在龙眠河上，承载着南来北往的人们，站立桥上，可见河边许多浣洗衣物的妇人，在石板上用木锤拍打着衣物，这是多年来的传统，如今已不多见了。看着静静流淌的溪水与溪岸边浣洗的妇人，我犹如在历史的岸边与溪水同行，从遥远的源头走向汇聚溪水的大江大河与大洋大海。

离开紫来桥，我租车前往龙眠山深处的文和园（宰相墓）。去文和园，来自一位网友的推荐。应该说，文和园是处冷门景点。但张英、张廷玉父子同为宰相，史不多见，故而这样的人文景点是非常值得探秘的。出城后经X０１５道，过龙门，经境主庙水库，沿着崎岖蜿蜒的道路一路前行，沿途山清水秀，空气清新。渐近龙眠山，可见山坡或谷地中有越来越多的茶园，这里是桐城名茶“桐城小花”的产地。来到双溪村的“文和园”指示牌处我下车，开始需要徒步了，经过公路边的一座桥后直行一小段路往右，需要沿着石阶徒步行走，这是没有铺设多久的石板路，以前路况不得而知。途中下起了小雨，顺着沿途的指示牌山行，两边都是青翠欲滴的茶树或竹林，茶地里，可见茶农在除草，茶叶肥厚硕大而晶莹。在近山顶的石阶上，我反身观望远山与近处的茶林，不由的想到皖南这片土地，竟然培育出如此众多的好茶:舒城兰花、六安瓜片、霍山黄芽、岳西翠兰、凫峰绿茶、九华佛茶、祁门红茶与安茶、屯溪绿茶、白岳黄芽、黄山毛峰与绿牡丹、涌溪火青、敬亭绿雪、泾县特尖、汀溪兰香、太平猴魁、金山时雨。应该不止这些，我以为安徽的名茶，从品种数量上超越了南方的任何一个省份。

墓园近山顶，由享堂与墓地组成，享堂门口立有安徽省文保牌与国家文保牌。穿过白墙黛瓦围墙的享堂，继续拐弯拾级而上，可见山顶高台基前神道两旁有残缺修补的石翁仲、石兽、御记碑等，反映着墓主生前身后的威仪与恩荣。石刻的器物经自然的风化或人为的破坏总有损坏，但墓主人在历史长河中所处的地位永远磨灭不了。比如张廷玉是清代历史上唯一配享太庙的文臣与汉臣，不会因岁月的流淌而改变。

龙眠山有座宰相墓，这是后来之事。北宋年间的画家李公麟归隐家乡龙眠后，曾作《龙眠山庄图》，细绘家乡名胜于一长轴之上，黄庭坚闻之，欣然题诗《咏龙眠山》以贺。“诸山何处是龙眠，昔日龙眠今不眠。闻道已随云物去，不应只雨一方田。”籍黄庭坚之诗名，龙眠山从北宋之后就逐渐进入了人们的视野，成为一座著名的文山。诗画合二而一，更是开启了龙眠山的辉煌篇章。龙眠山还是桐城的风水宝地，“抵天柱而枕龙眠，牵大江而引枞川”，山明水秀，人杰地灵。

历史就在那里，不管你去与不去。

返回到县城文庙，约十点半钟。于是我匆匆进入，开始文庙与博物馆之旅。桐城文庙，最后一次修复在同治五年（１８６６年），环境清幽，古物保存完好，棂星门、泮池、状元桥、大成门、东西廊庑、大成殿等，今仍保持着旧观。作为主体建筑的大成殿长方形，金柱八根，歇山重檐顶，梁柱简洁，举架高昂，斗栱突出，明间二朵，次间一朵，用八角形坐斗、异形栱，其间每朵用４５度斜栱，这种手法为清代建筑斗栱所少见；大殿内木板平顶天花，明间中心为方形藻井，颇为古朴。大成殿后设有“桐城派文物陈列馆”，从中可详细了解桐城文派之自方以智、钱澄之之滥觞，经方苞、刘大櫆之创始、发展，至清乾、嘉时代而兴盛，在姚鼐时期而至大成并得以确定桐城派的名称，晚清时历经衍变，辛亥革命后而式微之演变。文庙坐落在县城中心丁字街口，构成大街的端景，从中既可窥得古代城市规划的创举，又可见桐城文化之昌盛。

文庙右侧即为桐城博物馆，其全称为“安徽.中国桐城文化博物馆”，馆舍外观为白色墙体，庄重而典雅，主体建筑分为地上一层，地下一层，其高度与其西侧的文庙建筑显得协调而一致。馆内基本陈列有桐城历史文化、桐城明清时期科举教育、桐城文派、桐城明清时期诗歌书画共四大部分。全方位展示了博大精深的桐城文化。

出得博物馆时，已是中午近一点钟，匆匆返回酒店退房，前往下一站绩溪。自唐永泰二年（７６６）置绩溪县后，县名绩溪一直沿用。宋人有云：“大江之东，以郡名者十，而士之慕学，新安为最；新安以县名者六，而邑小士多，绩溪为最。”绩溪文风昌盛，代有文人。

从桐城火车站乘高铁往合肥南站，再折返南下而到绩溪北站，在徒步前往酒店的过程中，我看到了适之路、扬子（南、北）路这样的路名。适之路当然是为了纪念胡适先生，那扬之路呢？是什么由来？原来是县境内有条河流为扬之河，清嘉庆《绩溪县志》在介绍绩溪县名由来之时，有言及扬之河:“若扬之水自北而南流，昆、常、芦自西而东流，登水自东而西流，并会于象山，皆得为绩之意。”绩溪的路名如此的深有涵义及富有韵味，深深的吸引着我。

入住酒店后，已是傍晚时分。如果说脚步是与胜地的约会，那么舌尖就是与美食的相逢。绩溪是徽菜之乡、徽厨之乡，网友说唯有美食能治愈一切，我当然要尝一下绩溪的美味，并小酌一杯，既得到口腹间的享受，又能消除旅途的疲劳。

小城依山傍水，扬之河水绕城而过。水流缓缓，与生活在这片土地上的人一样，不慌不忙，不急不躁。正如我这几天所吃的徽菜，不辣而色重。徽菜所形成烧、炖、蒸这样的特点，需要的是耐心与时间。一方山水养一方人，纯朴的民风民俗，既有饮食习惯，也有生活习惯。

绩溪县城不大，人口也少。大街小巷处处有浓郁的传统文化氛围，比如一些家训、家风的宣传。县城内已经没有较为集中的旧街了，但传统的建筑还是随处可见。我沿着深深的巷道，穿行在青石板路面上，寻找小城的记忆，小巷内的房子、排水好像都经过整修，原来那排水强大的明沟还清晰可见，明沟的优势不可替代。

第四天，第三站：绩溪

２０２３年９月１３日，小雨中，天气凉爽。

仁里、龙川景区在一条旅游线上，按照攻略我乘公交先前往仁里景区。雨中的郊野，青翠欲滴，空野中空气格外的清新，经过十多分钟的车程，就到仁里公交站了。从公交站下车后徒步约一里路，就到了千年仁里古村。远远望去，仁里村掩映在蔼蔼云山之下，恍若仙境之中。村子地势稍低，依着登源河西岸而建，远处眺望的是蒙胧胧的龙须山，正应了中国古代村落中最具代表性的选址要求：枕山、环水、面屏。入村不收门票，可随意参观。仁里的历史可追溯到南北朝梁大同年间，距今已近１５００年的历史了。村内有“四门、三街、十八巷”，可以想象到曾经的村成市井，街成商铺。看如今，仁里村民依然居住在古老的村落中，一派生机。在雨中，我随意穿行于街巷之中，踩着磨光了的石板路，一座座青石门墩及台阶在我眼中穿过，在窄巷中我抬起头，看那白墙黛瓦、门额上的砖雕，看门匾上精丽而文秀的文字，还有高墙屋顶的飞檐。在这里，也可以看到巧夺天工的砖、木、石“三雕”。这些都是我眼中的徽州建筑，自然而古朴，典雅而大方，延续至今，它代表着的是一段相连的血脉，以及徽州这个区域的精髓，反映的是徽州人笃守古制，推崇儒学的思想。在徽派建筑的背后，是明中叶以来活跃于历史舞台的一个个徽商，以其雄厚的财力，推动了徽州建筑的快速发展。仁里人文气息浓厚，名人辈出。明代有进士程辂，官至兵部给事中；清代有翰林程秉钊，为翰林院庶吉士；近代名人，有程乐亭、程本海、程宗鲁、程士范、“两弹一星”元勋程开甲等人。我走过东南西北四座城门，仔细品味镇东、安西、定南、拱北（拱辰）这些名称的由来，颇有味道。

清代苏州人沈复在２５岁那年曾习幕绩溪县衙，游历仁里亲见举办花朝会之盛况，并将其所闻写成文章，收入其《浮生六记》卷四《浪游记快》中，成为脍炙人口的杰作，使仁里花朝会美名天下扬。记载着他出了仁里，我继续乘公交前往龙川景区，这里需购买门票进入。龙川同样山水环绕，主要景点沿着水街两岸，分别有胡富、胡宗宪奕世尚书牌坊，都宪坊，胡氏宗祠等建筑，均为全国重点文物保护单位。这里小桥流水，景致清丽娟秀，不但培养出胡富、胡宗宪两位明代尚书，也出了胡雪岩这样的清代巨贾，可谓风水宝地，人杰地灵。

离开龙川返回住处，午餐后休息，这是出来行旅中的第一次午休。

下午两点半，我来到了绩溪博物馆，其馆舍设计基于徽派建筑与周边山水融合的理念，结构简洁、灰白相间的色彩典雅大方，天井庭院错落有致。看到绩溪博物馆，我仿佛看到了苏州博物馆。其馆藏物品与展品，处处有徽味、徽韵及本土风情。博物馆出来，遇到文庙及科举时代绩溪考棚，可惜已经闭馆。于是去了文庙对面的三雕博物馆，见识了木雕中的雀替、挂落、驼峰、斜撑、额板、隔扇等部件，石雕中的牌坊、栏板、石鼓以及神道中的人、兽等雕刻，砖雕中的亭台水榭、人文、戏文、花卉鸟兽等图案。真是“天工人可代，人工天不如”。

第五天，第三、四站：绩溪－旌德

２０２３年９月１４日，小雨，天气凉快。

本欲乘公交到上庄，租车来到公交总站后，却没有发现公交的影子，颇觉无奈，只好在出租车司机的劝导下租车前往上庄。到达上庄时，景区尚未开放，于是在村边漫步，一直到八点半开放。上庄村依旧是众山环抱，如众星拱月般呵护着小村，一条清澈见底的小河从村南缓缓流过，穿过杨林桥，婉蜒东去，汇入新安江。秋雨中的小村质朴、宁静而无市井的喧嚣。在上庄看的第一景点就是位于上庄村口水圳边的胡开文纪念馆，原为胡开文长房胡恒德祖屋，属“通转楼”式古建筑，馆内藏品丰富，分别陈列有胡开文祖创各种名墨，可惜都是复制品。宋宣和三年（１１２１）改歙州为徽州时，“徽墨”之名正式诞生，成了墨的代名词。清代墨业“四大家”之一的胡开文就是上庄人。胡开文集徽墨业之大成，把徽墨推向世界。故时有“天下墨业在绩溪，制墨高手在上庄”之说。在胡开文纪念馆中，还看到了杨振宁先生题写的牌匾“胡开文纪念馆”。

胡适先生的故居，在小巷深处，须依着指示牌行进。先生的故居，青瓦，马头墙。门口的石额上镌刻有“兰蕙书屋”四个字，庭院里还种有一丛丛兰花，前庭的天井，使院内形成一个”回”字。故居有一男一女管理员并兼做着讲解。在先生所写《兰花草》这首歌的音乐中，我看着故居的展陈，各室分别介绍着先生的家承、求学、为人、学术、外交事迹等。还有先生的博士展陈馆，介绍了先生先后获得的36个博士称号，以法学博士为众，余为文学博士。先生的婚房十二扇落地隔扇门上面的兰花雕板，雕刻出自胡开文墨庄制模高师胡国宾之手。兰草清雅、气韵生动，处处透露着那一股子书香气息。故居的厅堂很大，书房却很小，只有几个平米，仅能放得一张书桌、椅，这应该是徽派建筑的特点之一。看我一人观览，好心的男管理员过来要帮我在书房留影，于是他把灯关了，利用窗扇透进来的光线为我拍照，确实有不一样的效果。在展馆中，看到了鲁迅对胡适的评价:“标点只能让汪原放，序只能推胡适之，出版只能由亚东图书馆。”没有好好读过胡适先生的序，不知道先生的序好在哪里，惭愧。有点印象的是胡适写的《庐山游记》一文，把游记写成了考证文章，别具一格。

在古旧气氛中的上庄，让我想到了抗战时期的四川李庄，两座村庄只有一字之别，且同为古镇。当然，李庄因抗战时期多个文化机构的迁入而成为战时的文化中心之一，这是与上庄不同的地方。

离开上庄，看时间较为充裕，在返回的公交途中下车，去了名为棋盘村的一座古村落。棋盘村又叫石家村，村子始建于元末明初，是北宋开国元勋石守信的后代石荣禄所建。村口立有“石家村建筑群”安徽省文物重点保护单位之文保牌。村内道路分为三条横街，九条竖街。我缓缓走过这些错落有致、道道相通的沧桑巷道，看着犹如一枚散落的棋子般的每栋房子，如今却紧紧锁着门窗，门环已经斑驳锈蚀，村子已经式微，村内的石氏宗祠也因破旧不堪拆除了，只留下石狮、柱础等物件。住户是什居二三，谁去打发与世无争的时光，让这些与世事对弈中的棋子日复一日地“缓缓落子”呢？

返回酒店后匆匆退房，午饭后乘高铁前往下一站，旌德县。

旌德之得名为“旌表贤能，彰扬礼德”，农学家王祯，词学家吕碧城，文学家周而复均为旌德人。

入住后，首站来到酒店隔壁的文庙，旌德文庙，国保单位，棂星门牌坊已经未见，泮池、状元桥、戟门、东西廊庑、大成殿等保存完好。略感稍异的是，每处门槛较高，需要下意识的抬高脚步。四周台基较高，特别是大成殿，比通常所见的台阶要高些许。所见文庙大成殿均为重檐歇山顶，但绩溪文庙大成殿上檐四周收缩较多，且较高，在大殿内部看天花藻井，通透而明亮，采光极好。

一览文庙后，因时间尚早，于是来到徽水河岸边的水街，在街口发现了一座古桥，站在古桥时，发现不远处还有旧桥，于是一路寻往，一不小心，连遇三座古桥，均横架在县城东门徽水河上。可谓是“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫”。

淳源桥，始建于北宋元丰五年（1082），后屡坏屡修，现为清雍正三年（1725）修竣，5孔石拱桥，桥墩无分水尖。

架虹桥，始建于明永乐十年（1412），以石为垛，以木为梁。明嘉靖年间改为石梁桥，清康熙五十七年（1718）水毁重修，1941年6月部分石梁被日军飞机炸毁，后经修复。桥墩来水方向有分水尖，桥中间建有一座四角八柱凉亭。徒步桥上可见桥面石梁巨长，达十来米。

黄济桥，始建于明嘉靖年间，清康熙十五年（1676）被洪水冲毁，后历时20于雍正三年（1725）重建竣工。5孔石拱桥，石砌桥面，东西两端砌有石阶。

以上三桥修建的时间自上流而下为先后顺序，淳源桥与架虹桥相距不足百米，架虹桥与黄济桥间相距仅二百米左右，以此可窥见社会的发展与当时人们的交通需要。三桥均为省级文物重点保护单位。

走过三座遥相呼应的古桥，才发现旌德的古桥与古建民居地位并重。次日早上去江村景区的路上，又见徽水河上的一座古桥登云桥，蔓草长满着桥墩、桥身，因为在公交上而无法下来一看。还有一座徽水河上的三溪乐成桥，则在2020年7月被洪水冲毁，这是皖南第二大石拱桥。

走完三座古桥，夜幕也将降临。我一路留心着寻找心仪的饭馆，路上偶遇一书店“辅仁书店”，这是一家有历史情怀的书店，书店好像来源于一位民国时期辅仁大学的毕业生。我欲进去时，看到门口挂着一张提示牌“外出就餐，自行阅读”，原来这是一家开放式书店，店内两层，有木质楼梯上楼，颇有气息，很不错。晚餐也很不错，我点了小个小炒、半份卤干子，店家送了二小碟小菜，可悠闲的小酌。

返回酒店后，梳理了这几天所见之全国重点文物保护单位:

一、文庙类

绩溪文庙，国保单位，因到达时已经锁门，未能观望，但从外观来看，保存相对完好。据资料显示，南宋绍兴二十五年（１１５５）开始建绩溪学宫，留下了当今皖南现存最大、最完整的孔庙。

桐城文庙，国保单位，其内泮池、状元桥、东西廊庑、大成殿等，保持着旧观。大成殿斗栱突出，明间二朵，次间一朵，用八角形坐斗，异型栱，其间每朵用45度斜栱，手法为清代少见。游客较多。

旌德文庙，国保单位，棂星门牌坊已经未见泮池、状元桥、戟门、东西廊庑、大成殿等保存完好。略感稍异的是，每处门槛较高，需要下意识的抬高脚步。四周台基较高，特别是大成殿，比通常所见的台阶要高些许。所见文庙大成殿均为重檐歇山顶，但绩溪文庙大成殿上檐四周收缩较多，且较高，在大殿内部看天花藻井，通透而明亮，采光极好。游客较少。

二、其余国保单位

安庆市区内振风塔，建于明隆庆四年（1570），楼阁式砖石结构，八角七层。游客较多。

安庆市北门外叶家冲陈独秀墓。游客较少。

 桐城市张廷玉墓。游客少。

 绩溪县上庄古建筑群。游客较多。

 绩溪县龙川景区内胡氏宗祠、奕世尚书坊和胡炳衡宅。游客较多。

旌德县江村古建筑群（９月１５日游）。游客较多。

第五天，第四站：旌德－结束行旅

２０２３年９月１５日，阴，天气凉爽。

到江村景区可在县城直接乘坐公交班车，非常便利，只是站点太多，上上下下的很多是年龄颇大的老人，停停走走，３０多公里的路程开行了一个小时，刚好慢慢欣赏车内的民风与窗外的风景。八点半时我到达江村景区购买门票。入口处是一汪秀丽的清水塘，即聚秀湖，远远望去，翠荫绕岸，清尘多姿，宛若一位江南处子，给初入江村的旅人带来的是惊艳、是艳羡。周边的宝塔、牌坊、粉墙黛瓦与碧蓝的天空倒映其间，好似笼聚着江村千百年来传承不竭的文脉。湖中鱼儿漫游，时而露出水面，为静幽如镜的湖水增添了灵动。走过聚秀湖，沿着村内老街行走，可见壮观的溥公祠、江氏宗祠，明嘉靖年间的父子进士第坊，村内唯一的保持明代风貌的民居笃修堂，还有黯然别墅、江冬秀故居、江泽涵故居等古民居。走在江村古村落，看到的是秀美山川、清澈水流、壮观的牌坊与祠堂建筑，感受到的是一种文化传统。除了房子的外观结构、地面的鹅卵石与石板依旧，村民居住的房子都已修葺，而村民依然如田园般生活，鸡犬相闻、安静和煦、清新朴实，只是这种生活不可复制。

行旅中的人，都是匆匆过客。这六天的行旅，很快，有些许疲惫，也有些许收获。这收获，是因闲适情趣而得闲适心情，是短暂的栖息往来，放怀世外。

 苏子说，江山风月，本无常主，闲者便是主人。

 未曾去过的地方，都值得一去。