尽管有更快的途径直达午门入口，我还是想从南到北走这条“进宫的路”。可惜最初的中轴线已不完整，否则从永定门出发，经过前门、大明门（大清门），到达天安门再往北走，多能体会进宫路漫漫。

没关系，就从天安门出发。

天安门-端门-午门-太和门，行进的路上不仅感受到威严肃穆与震撼，更被讲解词提醒（是的，我下载了实时讲解），我正在穿行的正门在数百年间只有少数几个人能走。

而今天，每天庞大数量的游客都可以昂首阔步走进去，走进这座曾象征权力、专属于皇家的“禁城”。

“土”字形布局的三大殿显然是帝国的象征，即使损毁修葺多次、更名若干，它们也坚固地挺立在这里。地下十几层的地砖、不种树，这是皇帝对安全的巩固，也是三大殿威严的体现。这里曾跪满群臣，曾是天下读书人梦寐以求的最高考场，也曾注视着数十个帝王的来去。

广阔的前朝布局也提供了开阔的视野，向西望去有西山和白塔，向东可以惊喜地发现国贸大裤衩。人造与自然交织，古今穿梭。所以紫禁城，它作为皇宫，也凝视着皇权下的八方土地。

大殿不能进入，人们围在前面的正中往里看。占地如此庞大，有上好木材制成的高大立柱，有盘龙鎏金的华美龙椅。而我羡慕不来拥有这里的皇帝，如此宽敞的宫殿不能装修成舒适的大平层，只有空旷和声势，甚至透着一丝阴森。

从外表来看，三大殿当然是杰出的艺术品，金碧辉煌的顶、华丽的装饰、庞大的汉白玉底座，屋檐上的神兽、两旁的大缸，不可不谓震撼。

三大殿西侧就是前朝后妃的居所慈宁宫，这里较为冷清，但相较朱祁镇之前的嫔妃殉葬，能居住在慈宁宫养老的太后太妃似乎是幸运的。慈宁门和其他三个宫门的门额显的与众不同，它们都由满蒙汉三种文字组成，并且汉字是小篆。

慈宁门的门额实在是精致好看，一张照片发出去，涵姐以为是“喜宝门”，我凭印象错误辨认成“寿康门”。问蒙古族的琴姐那行蒙古文是什么意思，琴姐：这是满语。明星姐的识图翻译也翻译得相当炸裂——不认字的不止有人，还有机器。

好在最终破案确实是蒙文，这过程颇具戏剧性。

 慈宁宫还有一个慈宁宫花园，与御花园不同，这个花园高度对称、有清晰的中轴线建筑。名义上这里是太后太妃休闲娱乐的场所，不过处处克制、暗藏规则，某一角落可能有山水情趣，但整体来看极为单调，往上看是宫墙构成的四角天空。到了后宫，会更有如此感触。

走进乾清门，就从“国”走到了“家”，皇帝的家。与前朝大为不同，后宫的建筑更紧密局促。乾清宫、交泰殿和坤宁宫居中，两侧排列东西六宫，正北向是御花园。

东西六宫给我的直接感受是迷宫，它们分布集中、道路细长，宫院一个挨一个，我成功迷路从东六宫走到了神武门，只好逆着人流穿过御花园走到西六宫。

第二个感受是小，庞大的紫禁城被宏伟的前朝占据一半，而后宫的生存空间在我看来是极其狭窄的。如果说三大殿广场上的皇帝可以凝视帝国的四面八方，那住在后宫的妃嫔只是能看见那小小的天空。

印象较深刻的是延禧宫，宫内居然有座西洋烂尾楼，这座设计为“海底世界”的水殿没有在清朝灭亡前完工。巧的是当我围着它转的时候，和我一起转圈的是两个洋人（sorry），他们仔细地观察建筑的细节并拍照，可能因为这是他们更了解的文化吧！就像我们会被斗拱和彩绘触动一样，他们会与西洋楼的石刻共鸣。

说起外国人，宫内确实有不少外国游客。与此同时，众多的游客中还有身着旗装的格格妃子、穿华丽汉服的小姐姐，这也是我第一次高密度地看到马面裙的出现。历史纵横，时间穿梭，紫禁城本身是历史，更见证了许多历史。

走过御花园，竟很快就来到高大的神武门脚下。刚从朱红的世界出来，又让我一愣的是这里的墙是灰色的。是啊，宫墙是红的、宫内是五彩的，宫外的世界只能是灰色的。那高至8米的宫墙不仅限制着外人进入紫禁城，也拘束着城内的人——他们只能待在该在的区域，也只能看见那一片天。

 景山是为紫禁城人工堆砌的靠山，它因为崇祯自缢而出名，而景山的最高点也是俯瞰紫禁城全貌的最佳地点。

沉迷在微信上和人讨论慈宁宫的匾额，我差点忘了来景山的目的，直到爬上顶峰向南看去时被猛然震撼。在这儿对故宫全貌的俯瞰让我觉得此行圆满了。

进入故宫时正值晌午，艳阳高照有些刺眼。爬上景山时到了傍晚，北京的天空晴朗清澈，映衬出其下令人沉醉的壮观景色。

故宫，下次见！